徒步西行之夏末新疆 [复制链接]

附：《徒步西行之夏末新疆》
  一、
  出行时，已是交秋。之所以还称夏末，只因于新疆本无分明四季。冬夏漫长，春秋极短，甚至可以忽略不计。立秋刚过，西域还甚是炎热，就称其为夏末罢。
  上午九点，从上海虹桥机场出发，飞行整五小时。抵达乌鲁木齐，已是下午两点光景。去酒店丢下行李，被告之次日行程需备足每人三大瓶水后，便自行搭车去市里转悠。
  第一要去的，就是乌市的博物馆。
  烈日下，乌鲁木齐博物馆也似乎有些许蒙尘。心里惦念着古楼兰那不朽的女子，耐着性子于馆内仔细搜寻。可惜，转遍整一层展区，也不见那千古美女倩影。倒是动辄就能与好几千年芳龄的丝绸对眼。其余的，便尽是三千多年的石器陶罐，两千多年的破衣烂衫，或千百年前的玉器银环。所有的这些，都披了满身的沧桑，于那些简陋至极的玻璃橱窗内，安详地与窗外游人对望。穿过它们空洞的壶口、罐口或瓶身裂纹，隔世驼铃音犹在耳。
  略过眼花缭乱的民族服饰与器乐展厅，上得二楼。又决然舍弃了红色革命历程展区，直奔左侧大展厅。
  一具裹着不知是何质地毯子的尸体，准确地说，是一具裹着不知是何质地纺织物的木乃伊，呈现在眼前。近旁的墙上，分明地附着说明图片与文字：古楼兰美女。
  她仰躺着，袒露着空洞无物的眼眶。干瘪，僵直，黑黢吓人。旁边图片另有说明：1980年于楼兰古城遗址出土时的情景，左下角为出土时美女身上保留完好的虱子。
  此情此景，不禁令人哑然。她是谁？生前究竟是谁的妻谁的母？她为何中年早亡？她临死感知的，是从容还是绝望？她被深埋地下三千八百多年而不朽，究竟是有幸或是不幸？她与身后两千多年随古城一齐神秘消失的楼兰人相比，究竟谁幸谁更不幸？
  这么迷糊着的同时，又见在她的身边，还陈列着一具同样干瘪的古楼兰婴儿木乃伊。他是那么幼小，还在襁褓中便莫名早夭。瞧那身形，他分明远幼我三十好几；转念细数，他却又遥长我三千多年。他见过古楼兰的繁盛么？他能感知人们的怜悯么？不忍多看，更不忍多想。再行几步，猛见一溜儿干尸整齐横列，男女老幼均有，令人阵阵毛骨悚然。不禁疾步穿越展厅，按捺着余悸匆匆逃离。

二、
  离得博物馆，又去国际大巴扎感受一番民族风情。

  感觉就只一个，咱的维族人民已是今非昔比，生意经早已念得炉火纯青。无论历史上曾辉煌一时的晋商与徽商，还是现如今咱的父老浙商，都已难及眼前这维族同胞的精干聪慧了。

  看中了几面玲珑小鼓，却因着行程未能敢买。只在画廊选了几幅民族风情，付了银子收了丹青，便匆匆折回酒店。

  近晚十点，天还迟迟不肯变黑。呵呵，新疆好啊，这日子都过得比咱的长。

  次日奔赴的，便是闻名遐迩的吐鲁番。

  行前，有当地人告诉我们：从乌市至吐鲁番，去三小时，回三小时半。

  真正去了才知，这来去时间的差异，是因为那里的奇异大风。

  去时顺风，归时逆风。运气好的，去时车行两小时半便到；运气差的，回来路上还可能遇大风抛锚。好在，伟大的新疆人民早就发现了这大风的魅力，早早引进国外技术，建成了亚洲最大的风力电站。途中达坂城附近，我们没能一睹阿拉木汗们的美丽风采，倒是亲眼目睹了高速两旁，有上千架白色或黑色的三叶风车迎风而转，场面确实蔚为壮观。在最黑的风口，我紧捂自家阳帽，仰望着那风车森林深切感慨：不晓得当年曾被吹跑军饷的左宗棠大人是否天上有知，这成也大风，败也大风，当年的大风咋就没给凭空吹来个千军万马助他北战南征呢！

  沿途除了风车，更多的就是戈壁。这里没有真正意义上的沙漠，也极少见到绿洲。离乌市近处，还偶有小块绿地，但随处可见倒卧着树们的枯体。行得远了，极目望去，便尽是无垠的荒滩，无尽的戈壁。所有的山脉都属于天山，所有的荒滩里尽是石砾。唯有有兔儿条与芨芨草们，尚能以其灰暗的身姿，顽强摇曳在这无垠的荒滩戈壁。

  在如此恶劣的自然环境里，何以会留存着个最甜最美的吐鲁番？我不免疑云重重。

  然而，吐鲁番却以她沁人的甜，似火的热，真真切切地展现在我们眼前——

  葡萄架上挂满祝福，坎儿井里送来清凉；都塔尔奏出西域风，多朗舞跳出最烈的情；动人歌谣唱给最美的姑娘，烤全羊献给远道的客人。

  这就是吐鲁番。热情似火的吐鲁番。甜香醉人的吐鲁番。

  从吐鲁番出来，三瓶泉水还剩两瓶。

  于是决定，带上这剩余的水，去触摸高昌的残垣断壁，去直面火焰山的壮美与热情。

三、
  高昌古城，位于离吐鲁番四十多公里的火焰山下。

  古城与火焰山算是绝配，它们都以黄色为主基调，且都干热难耐，寸草不生。

  火焰山的黄里，还带了赭。那山，真的犹如正在燃烧着似的，热情，美丽，壮观。

  据说，跟它有关的传说有二：一为众所周知的《西游记》故事；二为当地维族民间传说。这二者间，我倒更乐意于接受后者：维语称此山为“克孜勒塔格”，意为红色的山。据传天山有恶龙，专吃童男童女。一位维族青年愤而挺身除恶，与恶龙苦战几昼夜，终于腰斩罪魁，龙血于挣扎中染红龙身。最终，恶龙被青年劈成十节，化作今天的火焰山及山中的葡萄沟、木头沟、吐峪沟等。

  无论怎样，这沟壑纵横的火焰山确实迷住了不少爱探险的驴友。据说，前几年还有俩外国驴友，就因贪恋这火焰山的奇特外貌而迷路，最终在山的那边被好心的当地百姓所救。期间，急坏了当地政府，动用了大量人力物力进行搜救，直升机在火焰山上空盘旋了好几天。我有点好奇，猜想这飞机的无功而返，是由于这山顶温度确实太高，或者是这山上沟壑具有迷彩般的眩幻作用，才使得飞机无法更近距离观察搜寻，或者说是观察难度陡增所致。

  高昌古城的黄，那可算是纯粹的黄。黄种人的黄，黄土高坡的黄，不到黄河不死心的黄。

  坐着驴车进得城来，放眼而望，尽是大大小小，形状各异的黄土堆。导游指点江山：这是内城，这是佛塔；那是宫城，那是寺院。我只知迷糊着点头，并热得不断往口里灌水。

  分不清看到的是属于内城、外城或是宫城。只能遥想，远古时代，高昌城内一派繁荣景象——宽阔的街道两旁，有各色店铺林立；熙熙攘攘的商埠市井中，有肤色与服饰各异的商贾们悠然而过；回鹘的美女们，都蒙着面纱，摇着手鼓神秘穿行；骆驼们虽驮满货物，走在繁华的大道上，却胜似闲庭信步；驼铃悠悠，飘荡在城郭上空，混和着铁匠铺或铜匠铺里传出的记记锤声。此时，远处佛塔寺院里，又传来了宣告玄奘升坛讲经的钟声……

四、
  飞机由乌鲁木齐为起点，追着晚霞，向着西飞。

  将近伊犁处，从机舱里向外了望，满舱眼球都被吸引——左侧为连绵的天山雪峰，右侧为绚丽的千里霞光；眼底既见沙漠辽阔，又见湖泊闪耀；它们之间，更有大片的绿洲相连……我真被这奇异的景象给震慑了：这些有着如此大差异的地貌，竟能这般和谐地在这里安然相处。谁说水火不能相容，谁又说冰火该属两重天？谁说沙漠不会与绿洲为伴，雪山不能与霞光为邻？

  我们将至的那个叫伊犁的地方，又该是怎样一番美丽的景象？

  伊犁多水，有湖泊星罗棋布，素有“塞外江南”之美称。由空中俯瞰伊犁，便见绿油油、水汪汪一片。亲历了伊犁的草原与湖泊，我这个土生土长的正宗江南人也不由被她给迷住了。

  那拉提草原，至今还是草的海洋，花的故乡。

  虽然，我去时，不算最好的季节。许多花都已谢去，只留些白色夏花，还在草原上顾盼摇曳。草，足有齐腰的高，自山脚起，一直向天山支脉的高处蔓延。极目远眺，那边山腰始，又是大片的冷杉林，同样醉人地葱茏着，甚至，比近处草的颜色更青，更靓。最远的山天相接处，更有雪峰隐现。如此，由近及远，由黄绿而青绿，再而雪白。头顶白云蓝天，时而有雄鹰掠过；脚下风吹草低，马蹄声儿清脆。哈萨克小伙的歌声，唱不尽这草原的柔情；冬不拉流淌的琴声，诉不尽这天山的壮美。

  哈丽娅蒙着面纱，是为了阻挡马道上扬起的尘土。面纱遮不住的，是她美丽的大眼睛，与她真诚淳朴的笑容。

  当地最为著名的风俗，当首推“还子习俗”。即哈萨克族男子婚后生下的第一个孩子，无论男女，均须抱还给自己父母，俗称“还子”。这孩子自小由爷爷奶奶代为抚养，长大了就代自己父母向爷爷奶奶尽孝。哈丽娅就是这样的孩子。她叫自己爷爷奶奶为“爸爸妈妈”，叫自己亲生父母为“哥哥嫂嫂”。她赶马为自己挣够学费，为“爸爸妈妈”分忧解难。她的心里，装满人间最美的真情。

  另外，当地至今还保留着行割礼的风俗。男孩到了五至七岁，便要遍请亲朋，宰牛烹羊，大伙先簇拥着盛装的男孩于伊犁河边游走，再由专门行割礼的族人为男孩施行手术。术后男孩才算成了真正的穆斯林。如今，这割礼已发展到了医院的手术台上进行，实属哈族文明的一大跃进。

  至于哈萨克人的葬礼，各地又有所差别。伊犁地区的牧民讲究简葬，速葬；而阿勒泰地区的牧民又讲究其死后墓地的豪华。可无论怎样，他们的墓地，都通称“大麻扎”，与当地集市的俗称“大巴扎”可得分清了。不然，你旅游回家一不小心就会告诉亲友：哇噻，那新疆的国际大麻扎可真好玩，什么稀奇的东西都有哇。

五、
  伊犁多水。自然的，这里水草丰茂，牛羊遍野。

  赛里木湖地处离伊犁果子沟不远处。湖水碧蓝。湖边，有成千上万的牛羊在悠然踱步，也偶有孤独的马匹或三五成群的骆驼往来穿行。

  远方的客人先喝一碗下马酒吧，洁白的哈达代表咱蒙古人的祝福。唱首敬酒歌，敬天敬地敬朋友吧，最后就请饮尽这碗马奶酒。

  再穿过成群的牛羊去到那河边，去清冽的天山冰川融水下选三块精美的石头吧，到成吉思汗的敖包前许三个心愿。

  心愿是真的，无论这石头丢得是否果敢，也无论这哈达是否能被允许系上最高的桅杆。心愿是真的，这有蓝天为证，有草原为证，有天山为证，有牛羊为证，有美丽的情人——赛里木湖为证。

  赛里木湖没有天池的豪华，却有着别样的宁静与安详；赛里木湖没有哈纳斯的神秘，却有着别样的阔朗与大气。她自有宽广的胸怀，与处世不惊的气质。不然，这么多生灵，怎会在她身边如此悠然。人们的心里，又怎会感到如此安宁。

  假如说天池是天山的一颗明珠，那么，赛里木就是一个港湾。一个可以停泊任何倦鸟的港湾，一个可以洗涤任何人灵魂的港湾。

  亲历了伊犁的美丽，我不由遥想起那两位汉代的公主。

  一个娇弱伤感，面对如此美景无动于衷，日夜思乡垂泪：吾家嫁我兮天一方，远托异国兮乌孙王；穹庐为室兮毡为墙, 以肉为食兮酪为浆；居常土思兮心内伤, 愿为黄鹄兮归故乡。

  另一个，却为这里的山水深深吸引，策马扬鞭驰骋在草原上。看山鹰飞，听溪流唱；饮得冰川雪水，吃得奶酪肥羊；生得子孙满堂，白发苍苍归故乡。

  她们，便是历史上著名的细君与解忧。

  也许，那细君公主实在是太过纤弱了罢，才没能在这里挨过第六个寒冬。然而，毕竟她又有了后继者。解忧的出塞，貌似康乐而无忧，其实，她的一生遭际，又怎地是你我平常女子所能堪？泱泱历史长河中，又何止有那一声细君的哀叹？

六、
  远未来新疆之前，我就为喀纳斯这个名字所牵引着。

  喀纳斯，当地人又习惯称其为“哈纳斯”。这里有着传说中的湖怪，也有着因科考而寻见的大红鱼，有着落满白桦情泪的山谷，更有着冬天才换上白衣的雪兔。

  哈纳斯湖水缓缓地流淌着，绿得清澈而忧郁。

  随着旅游资源的开发，这里已没有了传说中的神秘，却依然有着熏衣草的馥郁与六道弯的恬静。清晨，谷间有薄雾轻笼；傍晚，湖面有夕阳回眸。粼粼波光中，偶见有三三两两的野鸭，那样悠闲地漂浮着，并不时地朝游人这边翘首张望。

  观鱼亭，许是最佳的观湖点吧。游人们都兴致勃勃，向着最高的亭子处拾级而上。通往观鱼亭的山路两旁，满布着嶙峋的片状叶岩。走累了，你得小心找块平整的地方休息。小憩间，朝下望去，哈纳斯湖就在那里。她从不显全貌，就那样静静地卧着，似乎在等待着做完一个长梦，一个绿色的长梦。

  哈纳斯湖畔，还有着古老图佤人的小木屋。

  小木屋以衫木为墙，为顶，又以苔藓为糨而搭建。

  图佤老人席地而坐，用一管草做的笛，为我们吹奏出风的哀鸣，鸟的低翔，草的荣枯，与水的凄怆。我真的难以相信，这管叫做“苏尔”的笛，这管只有三孔的草笛，竟能被吹奏出如此天籁般的声音。它引人感伤，又勾人乡思。一如这哈纳斯的湖水，忧郁地绿着，源远流长。苏尔声里，我仿佛看见有一头熊，一头受伤的熊，于森林边缘蹒跚着哭泣。又仿佛看见有一只鹰，一只快冻僵的孤独的鹰，在冰川间哀鸣回旋。

  难道，它真的会是著名古乐《胡笳十八拍》的渊源么？

  无论怎样，我终是从这貌似哀怨的乐声里，听出了这个民族的乐观与坚韧。这个自称是成吉思汗后人的民族，目前在我国境内虽仅有两千多人，但他们却能在这高寒地带不断生息与繁衍。他们终年与哈纳斯为伴，与阿尔泰山为伴，与禾木村为伴，也与神为伴。

  他们生活在这片“神的自留地”里，不愧为真正的“桃园之子”。虽然，他们的笛声充满了难言的幽怨与哀伤。

  夜幕降临。围一堆篝火跳支舞吧，惟有熊熊的火光，才能一扫这哈纳斯的忧郁。

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不知道这小说地界让乱张贴这些不？贴不好，瞎贴，斑竹多包涵挖。

为关系，张贴了就先放在这吧。旅行游记最好是归入※行行摄摄→「旅行游记」里的，以后再为你移过去吧！

西域行，是那么的有吸引力，我虽然跟旅行团走过二三个地方，仍然心所系之，希望有机会再行。

顺便地，我帮你把标题也改了。否则，人家不知道你这贴的主题是什么。

要是图片和文章配在一起发，效果会更好．

俺严重嫉妒,这么美的新疆,向往向往啊挖.俺也想写游记了,改天写篇去也,然后贴上图片一二,嘿嘿,说说北上.

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好啊,等你的漂亮PP和美文哦.

这新疆游记终于出炉了, 好美的新疆,好美的游记,俺喜欢,俺也要去新疆 .

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