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无蛰蜂

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2008-10-21

— 本帖被溪畔青篱执行加亮操作(2008-10-24) —

印象黄岩山

        于登山，历史文化的积淀与宗教的神秘，往往是诱我前往的原始动力。刘禹锡的“山不在高，有仙则名”，真真切切道出了我常有的游山心态。于家乡的方山、羽山、翠屏山、松岩山与瑞岩山，因了那些久远的故事，因了那些早已化为烟尘的往事，总是充满激情地去攀登。登山的途中，仿佛风景是其次的，走在弯曲的山道上，遥想那些前尘往事，便有些酒醉的飘忽，而我，常常迷恋这感觉！对于黄岩山，也是如此。

      史书和历代县志均载，唐天授元年(690)，因县西的黄岩山，永宁县更名为黄岩县。台州最早的地方志——南朝的《临海记》记载：黄岩山“在县西一百二十里。又名仙石山，山上有石驿三面壁立，俗传仙人王方平居焉，号王公客堂。又云山顶有黄石故名。”黄岩山，黄岩县名由来的山，这座本该是黄岩最著名的山，如今却最默默无闻，它湮没于黄岩西部圣堂的群山之中。1300年来，除了历代县志及史书的记载，几乎从不被人忆起。直至80年代末，一帮编写县志的前辈们在多方考证后，终于在当地村人的带领下，翻山越岭，找到了曾经让“永宁”更名“黄岩”的黄岩山与黄岩石。而我，1997年才第一次知晓黄岩山，2002年为《黄岩志》拍摄扉页照片，首次登上黄岩山，见到了“三面壁立”的黄岩石，那高耸而突兀的仙石，让我印象深刻。

      十月里的一天，秋高气爽，想着要重拍黄岩山与黄岩石，我们背上摄影包，继续着家门口的旅行。

      过宁溪，车子一路伴着黄岩溪而行，至圣堂后，沿黄岩溪小源继续前行，过萌菜洋村，将车停在洋头村的一座老桥旁。穿过溪流，开始了登山的旅程。

      黄岩溪有大小二源，大源上游有已开发的黄岩大瀑布景区，小源流经黄岩山旁，大小二源在圣堂会合，会合处建有“浙东浙南部队会师纪念馆”。如今的黄岩溪因为挖沙遭到了很大的破坏，只有上郑村以上，尤其是圣堂以上才有较原始的溪流风貌，清丽动人。黄岩山下的溪流，便是一派悠然。

      走在溪边的田埂上，澄澈清冽的流水从平坦的石头上滑过，鸟儿轻点水面，悠然欢快，潺潺的水声丝丝入耳，成熟稻谷的香味随风弥漫。即将登山的时候，浓郁的田原气息，恍惚将我引入了遥远的汉末。那个曾经声名显赫的山东人王远，一身道服，飘然于此，留下了不尽的神话与遗迹。

      于当地，关于黄岩山，一直有着很多的传说。村民们都称那块高耸的黄岩石为弈棋岩，说是当年仙人们就坐在那石头上下棋的。2005年，上郑乡政府曾经想开发黄岩山，投入了一些经费，修起了不错的山路，后来因为资金不足，有一段路没能修通，开发一事也就淡了，直至了无痕迹。为树《黄岩县名记》的石碑，我那时多次来到黄岩山。负责修路的老李曾带我绕着黄岩山转了一圈，那是我第一次完整领略黄岩山的风光，沿着峡谷间的溪流修筑的卵石小路与石级，蜿蜒于茂密的林间。一路有瀑布与奇岩怪石，景色怡人。犹记得山顶有一段落满厚厚松针的山道，阳光透过密密的松林，斑驳地落下来，踩在松软厚实的红色松针上，脚底发出轻微的沙沙声。这样的穿行，温馨逼人，令我留恋不已。

      没有了老李的带路，怕自己迷路，不再绕山而行，直奔黄岩石。这样的选择很费体力，一路都很陡峭，但是路近。由于几乎无人行走，三年前修的路，已被茂密的芦苇与树枝覆盖，时不时还有蛛网缠绕，我只好挥动树枝开路。有一段长长的、近似垂直的阶梯，被H称为天梯，我们惊讶地发现，那是一段会唱歌的天梯。踩在上面会发出清脆的声音，宛若大珠小珠落玉盘，随着脚步的舒缓而起伏跌宕。H一边感叹着山路的陡峭，一边不住地淌汗。轻易不出汗的我，流了满头满脸的汗后，终于来到了山上的黄岩石。黄岩石旁树着《黄岩县名记》的石碑，正面是喻长霖所书的“黄岩山”三字。H惊叹喻榜眼的字雍容大度，我也觉得这三字从容润泽，与静默的青山极为契合。

      黄岩石三面壁立，从山下观之，高耸壮观，约有四五十米高；站在顶端，却平坦如履，状如圆盘，网格状的凹凸纹路恰似天然棋盘。站在石上，正午的阳光倾泻而下，微风徐来，颇有“会当凌绝顶，一览众山小”的气势。山谷里，沿溪种满庄稼，Y形的谷地金黄与碧绿交织，一片艳丽；通村公路却细如白色的飘带，镶于金黄与碧绿之间；白墙黑瓦的新屋混淆于石头房子间，尤为醒目；放眼处尽是苍翠的青山，连绵起伏，无穷无尽。朵朵白云投射在大地上的影子瞬息万变，时而如恐龙，时而如海豚，时而如奔马……亮丽如锦缎般的景色让人心境明澈，情不自禁地盘腿坐下，双目微闭，双手合十，只想给自己的脑子来一次大扫除。轻微的林涛与细柔的流水声缠织着，不紧不慢，如远古的乐曲。舒缓淡然的感觉带来淡淡的欣喜，让我忆起在喀纳斯的小木屋里，听图瓦老人用一节细细的空心的草茎吹奏曲子，悠长低回的声音，带来古老又生活的感觉，仿佛听到了光阴的碎裂声，在一地的碎片里，看到了自己的心灵，一如此刻的我。想象王仙人当年在此修道会客的情景，想象仙人与仙姑关于“苍海桑田”的对话。王仙人即王远，字方平，汉献帝时任中散大夫，一个据说能预测天下兴亡的奇人，突然就弃官从道了，也许，那是心灵的呼唤，是一份无法逃脱的仙缘。讶异王方平还是一个生猛的超级名人，黄岩山因他而名震天下，县名因他修道的山石而改；他的粉丝绵绵不绝，时光流逝了700年，五代时期，福建的卢氏到黄岩寻访王方平的石室，从而定居乌岩，成为黄岩卢氏的始祖；穿越了近2000年的时空。他的光芒依然，说起道教，必定有他，今日的我，也奔他而来！突然觉得，这是个适合寻梦的地方：这样的一块清净地，可以看天，可以听鸟，可以观山，可以闻水，可以想象，也可以发呆……

      “那一天，闭目在经殿香雾中，蓦然听见，你颂经中的真言；那一月，我摇动所有的转经筒，不为超度，只为触摸你的指尖；那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖；那一世，转山转水转佛塔啊，不为修来世，只为在途中与你相见。”光阴，以它的柔韧，无声无息地卷走了，一地又一地的生活碎片；前尘往世啊，烟云般散尽；而我，依然执拗得如仓央嘉措所言，每每于苍凉和寂寥中寻梦，只想于今世中寻些前生的痕迹，从而行走不止。关于黄岩山与黄岩石，我想，自己终究是寻到些踪迹的。就在第一次来时，我的相机无意间给了我惊喜：悬崖一侧那硕大的形如“黄岩”二字的漫漶石刻，如今依然在阳光下默然。遍寻史书，却没有只言片语的记载，这样的谜团不知何时能解，而我，宁愿相信，那是1300多年前的先人因感念王方平而为。

      泰戈尔说：“天空没有痕迹，但是鸟儿已经飞过。”四季更替，岁月如歌，青山却依旧。山下那一对正在打稻谷的老爷爷老奶奶，目光详和，刻满皱纹的脸上洋溢着甜蜜与满足，在秋日的阳光下，在金黄的稻香里美丽异常。于他们，“执子之手，与子偕老”不是誓言，也不必刻意，只是最自然不过的生活常态。听两位老人讲要用浑圆的新米酿酒，我恍若嗅到了米酒的香甜，心儿瞬间充满温暖。这样简单的生活，这样静默的黄岩山，这样清透的溪水，这样馨香的空气，是我的梦中家园。

      经历过苍海桑田的变迁，经历过仙风道骨的熏陶，今日的黄岩山，重归宁静。于我，黄岩山今后是否寂寞与喧嚣已不重要，不管走到哪儿，心灵深处那一席温馨又从容的记忆里，始终会有它。是的，那里，有我的黄岩山。