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离线阳光地带

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2005-10-29

夏河以桑科大草原与拉卜楞寺而闻名。夏河县城夹在龙凤山和曼达拉山两座山中间，龙凤山苍翠、碧绿、常青，但与她相对的曼达拉山却光秃秃的，山上的草遮不住裸露的土壤。拉卜楞寺背靠曼达拉山，面对龙凤山。曼达拉山比较高，山上全是凹凸不平的石块，坐在曼达拉山上可以俯瞰拉卜楞寺的全景。

拉卜楞寺是藏传佛教最负盛名的圣地之一,是离你最近的迷人藏区，藏语称“卫藏尼哇”（第二西藏）。拉卜楞寺全名“噶丹夏珠达尔吉扎西益苏奇贝琅”(意为具喜讲修兴旺吉祥右旋寺)，简称“拉章扎西旗”，一般称拉卜楞寺。拉卜楞是藏语“拉章”的变音，意为佛殿。寺院最早建于清康熙48年（公元1709年），寺院的最高职位是嘉木样活佛，在他之下有四大色赤(金座)、八大堪布、三干余名喇嘛。拉卜楞寺有六大扎仓（学院），分别学习佛教理论、佛教逻辑、天文、历算、医学、书法、音韵、舞蹈、彩绘、雕塑。学院讲经缜密，治学严谨，学者辈出，著作丰富，是安木多藏区藏传佛教的最高学府之一，统辖着八大教区的108座寺院，遍布安多等广大地区，有“小哲蚌”之美称，是安多藏区的佛教文化中心。神秘的宗教活动、独特的民俗风情、奇异的自然景观，使这里成为海内外万众向往的文化和旅游名胜。同时，这里也成为中外摄影家热情聚焦和积极开掘的创作“富矿”。在这里，宗教氛围在不知不觉的感染着每一个人，这里是人们追尋的縹緲的精神家園,可以拍到许多前来朝圣的藏民,藏民清澈的眼神、純真的笑容;还有那披着红色袈裟的老少喇嘛，微屈身姿，迈着僧人特有的步伐来往行走，神情显得悠然自信,会让你忍不住的按快门。

D8(2005/10/4)早上是自由活动.我与小方在夏河宾馆的餐厅里就餐时,碰上了一群外国的小朋友,很是可爱.就偷偷地拍了几张。当上午的太阳穿过薄薄的云层，和着阵阵凉风直刺双眼的时候，我们已经站在了夏河县城的街道上，那里海拔3000公尺。我从摄影包里抓出相机，努力不让自己太激动，仰面看着蓝天，是一种深蓝，有点苍远的意境。也真有一种远离尘嚣的感觉。我有一点要融化在风中的样子了。因为在这里，我不仅被自然的平和所融化，更有一种我说不清楚的氛围，一直把我包围在其中。

拉布楞寺的外围有一面长廊，里面排列着一个个极大的转经轮，足有1米5左右高。它们长长地排列起来，站在一边可以望见尽头，只是当你真正走过去的时候，它却显得极其漫长，当我的手第一次触及到那些罩在转经轮外光鉴如镜的木扶手时，心中缓缓地泛起了一丝从没有过的感动。然后，沿着那个走廊，我开始慢慢地转着经轮，一步步地向前走去。木制的转轮在我轻轻的移动下发出吱吱哑哑的声音，又随着我的向前而慢慢在身后消失……我在那个昏暗的走廊里悄无声息地移动着脚步，伸开手臂去转那些经轮。在我的前面，有几个藏民，一只手转着，一只手数着念珠，口中喃喃地低语着。我什么也没有，我只有转着经轮向前走。
走廊外面的空地上，在我的斜前方，有人在做全身着地式的跪拜。一步一步全身心地伏在地面。他的双手掌上个绑着一块小木板，全部趴在地上，双臂伸向前方的时候，木板便发出轻轻撞击地面的声音。他的衣衫早已破烂，明显是长途行走的情景。不知从哪里来，也不知道去向何方。

我带着一点好奇，没有任何目的地转着经轮，慢慢地，我就发现有些不对劲了……我渐渐有了一种奇怪的感觉。它不是来源于我的头脑中，也不是从我心里泛出来的。它在某个地方，就这样慢慢地向我扩散开来，直到把我完全包围。。。说实话，我对于藏传佛教并不了解多少，我所知道的也只是表面上的一些东西。宗教的情绪在我的身上很少能体现出来，然而我当时确实不知道为什么会有那样的感觉产生----随着经轮的转动，我的脑子里慢慢地有些空白。自己没有任何的想法，有些茫然的样子。不止怎么的，我当时想到的居然是命运或宿命之类的字眼。如果真有命运的话，那么它在我的眼中，也就是但是那种在四周弥漫的暮色一样的东西。好象在冥冥中，有一种类似于宿命的有生命的东西在整体地推动着我向前走。它不仅在我的内心，而且存在在我的外部。更明显的说，它是在我的身后。如果说这是某种在精神上高于我的东西，那么我可以更确切的说，它就在我的后上方。也许它在风中，也许它存在在我的意志里。总之，我总体的感觉----我只能用感觉二字，因为我根本找不到其他的字眼来形容我的感受---也就是，我被某种意志以强大的力量推着向前走。
我的脚步越来越快，我清楚地知道这不是出于我的本意。我自己被陷在某种力量之中，只有身不由己地向前走。我几乎无法控制自己的脚步，有些机械而麻木地去触那一个个经轮。我没有压抑的感觉，但是深刻地感受到象被一种势头强大的洪水淹没一样，无法抗拒……当我走到走廊尽头，回到影友中间的时候，那种奇特的感受立即就消失了。

我没有摆脱了某种控制后的轻松，但也没有想要再去体会一番。在以后的几天里，我不止一次经过那个有经轮的走廊，但我从来没有再去碰一下它们的念头。现在假设一下，如果我长期年复一年地转动那些经轮，我是否还会固执己见吗？我会完全地顺服宗教吗？
我不敢想。

D9(2005/10/5)行程与昨天一样,只不过今天是集体行动. 我们四个一起来到了拉卜楞寺。拉布楞寺外部有一座佛塔，型如北京北海的白塔，只是建筑风格更倾向于印度形式，为藏传佛教中典型的塔制。金秋柔和的光芒，罩着那些围着佛塔不停行走的人们，他们的面庞中都泛着光，偶尔有穿着红衣的喇嘛走过……

我在不远处望着那座高大的白塔和那些绕塔不停行走的人们。刺眼的直射的阳光下，他们的眼神我看不清楚，他们的衣着也不是电视中那样绚丽夺目。我的整体印象是一片蓝缕的灰色，沧桑的面庞，长期不梳理的乱发。然而他们身上却有一种罕见的执着，一种从内心散发出来的东西，就这样年复一年，日复一日地绕着塔走。

我知道宗教在藏民的心目中有多么崇高的地位，然而当我第一次看到这些人群的时候，我还是禁不住惊讶起来。宗教于他们已经是自发而不是自觉了，它已经是这些藏民自身的一部分了。看着眼前的这些人群，我没有走上前去，也没有象其他人那样也绕几圈去祈福，我知道，这种绕塔行走对于我来说是没有任何意义的。尤其是有过了昨天转经的那种经历与感觉。
我仍然在不远处看着这些人群，忽然间有了一种隔离的感觉，我是被明显地排斥在这个群体之外的。不仅仅是这个群体，还有这个群体所体现出的某种我说不清的氛围。
我只能在不远处看着这些人群，这种突然的想法让我觉得很不舒服。我尽力地想去摆脱，然而不能够。它一直盘踞在我的脑海，在我处在夏河的时候，始终不能完全消失。在以后的几天里，我可以在草原上任意高唱，但那不是我的草原；我可以和藏民随意聊天，但是我不能走进他们的世界。我还可以沉浸在黄昏的阳光中，可以感受某种类似于宗教上的气氛，只是我不能完全融进去。
在这里，我第一次知道了游客二字到底意味着什么了。

下午，我们驾车去大草原。门票是5元/人。当我们的车驶入桑科草原境内时，那“辽阔草原，美丽山岗，群群的牛和羊”的草原风情便出现在我们眼前；旷远、深邃的天空飘浮着朵朵奇形怪状的云彩，草原上凌乱而好看的散布着座座大小不同与不同颜色的帐篷，虽然是秋天，听到牧羊姑娘悠扬清亮的牧歌声，但草原仍然给我以一份浪漫的诗意。我们的视线被一溜突如其来的羊群遮住。后面骑在马背上的藏族小伙子，粗犷彪悍，派头十足，一路信马由缰，风尘仆仆，不知去向何方，让人有几分敬畏、几分羡慕。路边藏民的孩子，呲着白牙向我们做着鬼脸憨笑；想起旅游手册上说，如果是在夏天来，你就可以在草原上搭帐篷，生炉灶，吃手抓羊肉，和善良的藏族同胞一起喝酥油茶，手拉着手围成圈跳锅庄舞，看藏族同胞们赛马、赛牛、摔跤等，骑着马在广阔的草原上奔驰。天是那么蓝、草是那么绿、水是那么清……

在回来的路上，我们又意外地发现了两批去小河里背水的藏族姑娘，她们头上梳着几十条小辫子，弓着腰，背着大大的塑料罐，用猜疑的目光望着我们，那黑里透红的面庞上的一对大眼睛，似两湖清波，仿佛能看到一个透明的世界。。。后来又来了一群前来取水的藏女，在我们拍她们时，年老的拿起手盖住自己的脸，意思是问民不要拍，而年轻的几位藏族姑娘却舀起水泼向我们，与我们嬉戏，草原上回响着爽朗的笑声。

D10(2005/10/6)昨天晚上悄悄地下了一场雪.早上起来,远山的顶上全白了.吃完饭,还是雨夹雪,于是决定再呆一天. 想必夏河的街上那些成群的“老外”，也与我们一样的兴奋，意外看到夏河的雪景。窗户外飘荡着“是谁日夜仰望着蓝天，是谁渴望永久的梦幻……我看见一座座山，一座座山川相连，呀啦嗦，那就是青藏高原”那高吭的歌声。。。

黄昏时分，又沿着夏河那一条唯一的街道走，在街道的尽头，又看到拉卜楞寺，又听到拉卜楞寺的钟声，甚至还能听到喇嘛的诵经声。最使人激动不已的还是那似落非落的夕阳和被夕阳染得像红色海洋般的天空，映在拉卜楞寺的上面，拉卜楞寺便变得金壁辉煌，如诗如画。而我的相机就那么挂在胸前，却没有一丝拍片子的欲望。夏河黄昏的世界，洋溢着纯朴清新的气息，散发出它迷人的情调。我想要享受这一份情调。在我的不远处，仍然有许多绕塔行走的人们，我静静的看着他们，他们丝毫没有离开的意思，而我却有了离开他们的想法。。。夏河 ----带上你的故事跟我走