怎样让你的图片更清晰？》作者：Tulipway [复制链接]

　一张倍受赞誉的照片通常有很多成功的因素：构图、灯光和镜头选择都非常重要，但前提是影象清，否则拍出的照片就和垃圾一样。而照片是否清晰则取决于三脚架、拍摄时光圈和快速度的组合、镜头聚焦、底片速度和光的强度方向等等。以下我会详细展开来谈。

三脚架的重要性　　
 
要拍摄清晰的照片，三脚架是必不可少的。但如果没带三脚架的话，还有几个办法可以稳住你的相机。（上图）
　　好的三脚架是获取清晰照片的重要辅助工具。通常，三脚架越重，它的稳定性就越好。 但是一个过于笨重的三脚架却适得其反，因为人们大多是把它留在家里的橱柜中或者车厢内。 三脚架的大小应该取决于你所使用的镜头最长的焦距。比较重的三脚架一般适合400mm范围的头，而中型三脚架则配搭100-300mm的镜头，更轻一些的三脚架就和广角镜一起使用。如果三脚架的重量是你购买时考虑的首要因素的话，你可以试试碳纤维材质的三脚架。

　　三脚架应该是很好的摄影助手，它可以为相机和镜头提供一个稳固的平台。它具有令相机达到与地面水平的能力，同时又可以达到让你自如地观察相机取景框内的景物的高度。但是除非很有必要，最好不要拉长三脚架中间的调节杆，因为这会直接影响到它的稳固性。我通就尽可能地折叠起三脚架的脚架，而不是把拉长它们，有时甚至会干脆在相机前跪低膝盖呢。 可以说，三脚架离地越近，稳定性就越好。

　　使用三脚架最大的好处就是它可以令你工作地更加缓和和细致。你可以仔细研究构图，更容易地避免注意力分散的情况。而在实地拍摄时，我通常会将相机从三脚架中拿下，慢慢寻找最好的构图－－然后再把相机装回三脚架中进行拍摄。

　　如果碰到不太方便用三脚架的情况，你可以另外找个可以支撑相机的物体----比如一个篱笆柱、建筑墙、摄影包，甚至是卷起来的茄克衫。如果是用长镜头的话，那么不仅机身，连镜头都要有个实物支撑才能保证稳定性。如果只能手持相机的话，那你要摆好平衡的姿势并确认你的重心不会歪掉。当一只手调节镜头时，另一只手就要抓稳机身。如果可以的话，可以试试俯卧的姿势，将手肘撑在地面上，或者是坐着时将手肘放在膝盖上。如果是站的话，我通常会将左手搭在右肩膀上，然后将左臂膀当成是拍摄平台。

　　即使装在三脚架上的相机也还是会碰到这震动的影响，通过快门线则可缓解震动问题。


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反光镜预升

　　这是个不可不提的特点。我拍的很多照片都是用微距镜头或者长镜头的。这两种拍摄方法都会极度地放大物体，而随着放大倍率的增加，可以运用的技巧也变得少得可怜。而特殊的光圈通常就会将快门速度限制在1/4到1/30。这中间的速度因为会引起反光镜“翻拍”而使相机震动，所以尤为令人挠头。通常可以在拍之前先抬起反光镜，就可减少颤抖，令相机能稳定地曝光。

　　当你按下快门时，反光镜就会弹起，然后再反弹回原位。这个动作即使非常轻微也会引起相机的震动， 令影象模糊。如果快门速度在1/30以下或者1/4以上都会减少这样的影响，因为会错开动作发生时带来的最强冲击时间。 如果你的相机没有反光镜锁定功能的话，也别忙着沮丧。还是有提高照片成像清晰度的办法的。 一个是把相机固定在三脚架上，拍摄时用手压在镜头上以增加稳定性。 另一个办法就是把你的摄像包吊在镜头上。不过前提是确认你的长镜头够稳固哦。

滤镜 　　

用了偏振镜产生出强烈的效果。要想获取最大的清晰度，就要保持滤镜的清洁。在用长镜头拍野外或者体育场景时，要保持清晰度，就少不了用三脚架。
　　滤镜是摄影师的宝贝，但同时它们也是麻烦制造者。它们很容易粘上指印、斑痕、灰尘等等 。每拍一张照之前，为你要用到的滤镜的里外侧都做个全面的清洁，是非常有必要的。用细纤布块或者镜头纸来清洁滤镜效果都很好。另外，为了避免尘土或者沙子会刮伤滤镜，在擦镜头你就先用吹气球或者软毛刷清洁一下。

　　摄影师花上千元买一个镜头，但是也会用几十元买一块廉价滤镜。廉价 的滤镜换来的是毛毛糙糙的照片，并增加眩光的几率。不要吝于购买好的滤镜，你应该把购买好滤镜的预算算进镜头费用才是。

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底片速度

　　底片速度对照片最后的放大清晰度起着直接的作用。通常，ISO数越慢，底片就越清晰。因此，你可以拿低速底片来放大。然而，为此要付出的代价则是：底片速度越低，摄影师花在降低相机的震动程度和控制景深的心思就要越多。

　　在ISO 25-100范围内的底片的清晰度最高，效果最好。它可以从35MM底片放大到16寸甚至20寸。当用到这些底片时，就一定要配备三脚架，还应用上其他适当的相机拍摄技巧。ISO 200-400范围的底片在用手持相机拍摄的效果特别好，而且如果印成11X14大小印刷品效果都很精美。而高速一点的底片留到光线微弱的环境里拍比较好。 高速底片放大的照片通常比较粗糙，但是如果你是想放出5X7或者更小的成品图片，那么这种底就非常有用武之地了。别指望用ISO 1000的底片解像力与富士Velvia，柯达kodachrome 25一样。 我的唯一忠告就是：要拍出物体和光线细节的话，就尽量用低片速底片。

镜头的选择

　　所有的镜头都会有一个最高清晰度表现力的“高点”，这通常是在镜头f/8或者f/11上。大多数镜头清晰度最佳光圈都在最高档位的后两三档上。只有微距镜头例外，它们是在最小进光孔时清晰度最高，所以大多数用MACRO的摄影师都用小光圈来保持纵深。

　　在用其他的镜头时，有些摄影师建议不要用f/22或者f/32的光圈，因为那会导致散光问题。 由于我的大多数摄影作品要求前景和背景的清晰度都很高，我通常就不太理会这个“规则”。对于我来说，令照片内的所有景象都聚焦清晰才是最重要的，所以就不管那么一点散光的小问题了。但是现在的一些高端镜头的镜头质量之高，已经足已消除散光的问题 了。　　


在拍摄风景时，你就得用小光圈，以使前后景都清晰地显示出来。
　　当用大光圈时聚焦问题非常重要，虽然今天的自动聚焦技术减弱了这个问题的严重性，但是我还是比较习惯用手工调焦。我的7 5-300MM镜头在用手工调焦时拍出的照片总是非常清晰，远胜于设定死板的自动聚焦效果。

　　聚焦物体的关键部位，确信这些区域清晰则意味着保证了整张照片的清晰度。例如，当你拍人的时候，眼睛就是你拍摄的中心。一张鼻子清晰眼睛模糊的人物照可以说是败笔之作，而一张眼睛清晰鼻子模糊的照片还能为人接受。

　　镜头的质量直接反映在照片的质量上－－天下没有免费的午餐。你花的钱越多，你买的镜头就越棒。那些有APO、ED和L设计的镜头就代表着具有高质量的镜片，它们可以增加所有光圈大小拍摄的照片清晰度，并削减象不均匀,浑浊和散光等瑕疵。


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快门速度 　　

　　当你拍摄的对象是静止的高山和建筑物时，快门速度的作用就没什么特别的。但是如果要表现拍摄对象的细微动作，比如拍一朵花在微风中摇曳的画面，一个调校糟糕的快门会拍得一塌糊涂。

　　物体动作越快，要求快门速度越高。另外，物体移动的角度也对快门速度的确定有影响。拍摄移向镜头 或者远离镜头的动作用的快门速度，应该比在相机前晃过的动作所用的快门速度要慢。


　　如果你想用1/1000秒或者更快的快门速度抓拍出足球飞过半空一刹那的情景，那么中速底片、镜头和光线等都是拍摄时比不可少的因素。这揭示了一个很明显的规律：要定格一个动作，和动作的速度、底片速度、镜头光圈的大小以及被摄体上光线强弱都有着直接的关系。

　　镜头稳定技术是在大量的清晰图片中得出的经验。一个经典的规律是：当你手持镜头拍摄时 ，快门速度一定不能低于镜头最长焦距的反比数。比如，一个200MM的镜头在手持拍摄时，快门速度就得是1/200以上。当快门速度的设定比这个数字低三档时，就会影响到画面的稳定性 。但是，500MM的镜头却是例外，即使是用1/60秒的快门也还能拍出清晰的照片。

　　闪光灯可以帮助相机拍出非常清晰的瞬间动作的照片。虽然大多数相机的闪光灯同步设置 是在1/60到1/250范围内，但其实闪光灯照射到被摄体的时间是在1/1000到1/50，000内的。正因为如此，你才可能把一只蜂鸟的翅膀瞬间的动作拍下来。

景深 　　

 
这里是光圈f/4(左图)和f/32（右图）的对比。
　　当你把镜头从f/4调到f/22时，清晰度会逐渐上升，还会令拍摄主体产生出从背景中分离的凸现感。 在人像照，人们通常会用长镜头和大光圈组合来拍。拍摄物体会在模糊的背景中清晰地浮现出来。相反，在拍风景照时，成功的照片则是将前后景色都摄在聚焦范围内，以融为一体。这就得用广角镜和f/22或者更小的光圈组合来拍了。 缩小景深非常简单。选用适合拍摄的长镜头，设置其最大的光圈，然后在离拍摄物体最近的可聚焦距离处拍摄即可。而要拉大景深，调到最小的光圈，用广角镜，并移到离物体尽可能远的距离拍摄。　　

　加大景深还很有学问。要达到最大景深取决于在拍摄场景中的焦点所在，你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。令焦点前1/3和焦点后2/3纵深中的场景都非常清晰地被拍下来。这也是众所周知的超焦距了。

　　 另一个增加照片清晰度的方法是尽量让拍摄物体和你的底片平面成平行状态。　　



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近距离拍摄时，一个浅景深可以会令你的主体拍摄物从模糊的背景中清晰地凸现出来。
　　比方说，拍一只张开翅膀的蝴蝶，令其影象充满整个构图空间。此时的光线要求的是f/8的光圈。让一个人和你并排站着，拍这只蝴蝶，那人的机身和蝴蝶的翅膀呈平行状。你的相机则是在这人身旁。结果那人拍出的照片里，蝴蝶的两片翅膀都同样清晰，因为他的底片平面是和蝴蝶平行的，而你是从一个角度来拍蝴蝶的，所以翅膀的一部分是清晰的，而其它部分就有可能虚掉了。通常光圈数越大，这种效果就越明显。

光线

　　不同类型的光线也会影响清晰度。对比的、强烈的或者有方向性的光线都比柔和的、 缺乏阴影的或者从前部打来的光线要清晰。在阴影和强光区域间有着很宽的色调范围，所以在两个部分中间的区域显得更加清晰。相反，在光线对比度比较低的区域中间的物体，或者是前 光照射的物体，拍出的色调就比较平淡。

　　对比度会影响清晰度，所以很多的冲洗照片的人都更喜欢光面纸，尤其是对那些在烟雾或者阴郁天气拍的底片。所以通常人们在形容光面纸显得更清晰的效果时都会用到“生动鲜艳 ”这个词。

　　马上行动让你拍的每张照片都更有价值，就不是老是说：“早知道我就该用三脚架拍那个镜头。” 要用就用。也不要叹息“我本该换掉那筒胶卷，用一卷高速度ISO的嘛。”以后摄影时要记得把上面提到有关照片清晰度的知识融入你的技巧中！

摘自：TOM摄影

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这文章对我们来说都比较适用，所以就转过来了，是老文章了。希望对大家有点用处。

我先坐前排，认真学学。

谢灰尘！

奇文共赏析!

共同欣赏中。

希望经常能看到楼主转来的好文章!

呵

将理论武装一下头脑先，再找机会实习。

好文章