有不明了的事，我常会第一时间询问朋友大兴。关于蛎灰，我就首先问他：“你见过潮济烧蛎灰吗？”他说：“我当然见到过。”这样说来，潮济的烧蛎业没有随着长潭水库的建成而立即消亡，而是有一个渐渐结束的过程。我知道大兴才四十挂零，所以我又问他：“你看到的是哪个年代的事了？”他说，我十来岁时，现在潮济小学大门口那里还在烧蛎灰。这说明，上个世纪的八十年代，潮济还在烧蛎灰。
8月26日上午，我又到村老年协会与老街那边，先后找到毕守法老人与高金娥阿婆，聊了许多当年潮济的蛎灰生产情形。
高金娥阿婆，今年79岁，土生土长潮济人。娘家当年在下保开有四眼蛎灰灶，她在出嫁前一直都帮母亲烧蛎灰。其父主管田地与蛎灰销售的货币回笼（讨债），母亲负责蛎灰的烧制与原材料、燃料的购置，她没上过什么学校，自十多岁开始就跟随母亲从事蛎灰生产，熟知其中每一个环节的操作。因此，她以亲身经历述说起来，特别地细致详尽。从这几位老人的回忆中，当年潮济的烧蛎灰概况，全方位地浮现在我的面前。
烧蛎灰，都在下保。民国时，潮济分成三个保。直街（即现在人们常到的老街）一带为中保，直街的东南为下保，直街以西为上保。当时，上保人以种田（出劳力）居多，中保人以经商（开店）居多，下保人除拥有土地者外，还以其它从业者（如烧蛎灰）居多。
海边的蛎壳，一船一船运来潮济，在码头上卸下来，再由人工一担一担挑到一个一个蛎灰灶附近。这样的挑担者，就以上保人居多。人称“老朽”的毕荷生，就是长年在码头挑蛎壳，又特别挑重担而被压弯了腰，从一个壮劳力变成了驼背老头儿。
高金娥阿婆的记性真是不错，她与84岁的老伴相互提醒，就把当年生产蛎灰的八户人家姓名都准确地凑了个齐，分别是高明显、彭奶奶、彭和尚、彭小香、彭雄军、蔡小初、张毛顺、林小娟。如今，这一代人都已经故去，留下的是他们的后代。而高金娥阿婆，就是高明显的女儿。
除有一家的蛎灰灶位于现在的潮济小学大门口外，其余的全部在原潮济乡卫生院、原粮管所附近的下保那一片。生产蛎灰的人家，每户起码有一眼蛎灰灶，多的人家有三、四眼灶。据毕守法老人说，一共应该有十四、五眼蛎灰灶。而后来几天与我交谈的一个姓彭的八十几岁阿公，当年就在下保烧过好多年的蛎灰，他说起码应该有三十眼左右的蛎灰灶。
蛎灰灶呈圆型，每眼灶大约有4平方米。灶壁与灶底都比较厚，以烂泥垒就，灶底有密密麻麻的圆孔，灶底下部约架空三、四十厘米，其中一面开口，装一可来回移动的拉门。烧灶前，先将蛎壳与木炭加少许水拌匀放在一边待用，蛎壳与木炭的比例，体积上是炭多于蛎壳，重量上是蛎壳重于木炭。然后，在灶底散铺一层稻草（三把稻草拆散），再散铺一点蛎壳与木炭混合物，然后点燃稻草。接下去，一人继续往上散铺蛎壳与木炭混合物，一层一层慢慢地铺，直铺到灶顶，另一人拉动拉门，往灶底下部扇风，为灶内通风助燃。
拉风门扇风也是有讲究的。在头一二层下的稻草点燃后，一边铺蛎壳与木炭混合物，同时开始拉动风门往里扇风，以保证灶内顺利燃烧，但这时必须得控制拉门的摆动幅度，一点点一点点地拉，以控制进灶的风量。等到灶内的混合物层越来越高，再渐渐地加大风门摆动幅度，慢慢地增大风量。
一灶蛎灰，需要烧多长时间？毕守法老人说灶铺满后，大约需要一个小时。高金娥老人沉吟了一会儿说：“从早晨开始到吃中饭这段时间，能烧三灶蛎灰。”为了弄清楚早上开始的时间，我问：“早上太阳上山时，你们做到什么程度了？”她说：“等到太阳上山，一灶蛎灰快要烧好了。”根据我住在潮济的几个月观察，日常劳动的潮济人习惯早起，早晨四点多就有人起床，五点来钟已经有很多人在田地里劳动了。烧制一灶蛎灰的时间，包括装灶与出灶，应该近两个小时。
“蛎灰不是按斤两卖的。”高阿婆告诉我。有时，灶在烧，那边人家已经在等着要了。解放前，一般都是按一脚箩多少铜板或银元来卖的。解放后，才以人民币交易了。我问当时是什么价格，比如一脚箩是多少铜板或多少银元？她说这个不知道，都是母亲经手的。
在与我聊蛎灰时，毕守法、林江森两位老人还提到，烧蛎灰时，把鸭蛋放进灶里煨熟，味道特别香。而在我本文要结尾时，屏幕右下方跳出一个提示框，有网友在我QQ空间《潮济行·蛎灰（一）》后跟了贴，点进一看，是一个叫朱月生的网友，写了自己关于“蛎灰蛋”的经历：
“记得小时候，见到谁家建房抹墙化蛎灰就很开心，因为可以拿家里的鸡蛋、鸭蛋放在里边，可以一起化熟，这种就叫蛎灰蛋，剥开来还会有蛎灰特有的香味。前时曾在台一医打吊针的地方再见到过，有几个妇女挽个包在偷偷地叫卖蛎灰蛋。也买来吃过，有一点点蛎灰的味，但没有记忆中小时候的那个纯正的味，大概工艺并不那么传统了吧，毕竟现在蛎灰的用途并没有以前那么广泛，也很少见到化蛎灰的场景了。”
看来，不光烧蛎灰时可煮蛋，连建房要用蛎灰时，在加水化成灰浆的过程中，它也在放热，其热量之高足以煮熟鸡蛋、鸭蛋。这也佐证了潮济几位老人关于“蛎灰遇水产生一股热量，助水稻生长”的说法。
